FICHES D'ATELIER Options

[Maxx]

Aller, une petite rubique qui j'espère ne sera pas poluée par n'importe quoi et restera sérieuse, vous pouvez bien sur y participer en étant le plus précis possible.

on commence avec

P I S T O N S 2 T E M P S

LE MONTAGE DU PISTON DOIT ETRE EFFECTUE PAR UNE PERSONNE AYANT LES COMPETENCES REQUISES
AINSI QUE L’OUTILLAGE DE METROLOGIE ADEQUAT, PERMETTANT UNE MESURE DE GRANDE PRECISION.

Le bon fonctionnement et la durée de vie d’un piston sont tributaires en majeure partie de la qualité du réalésage et des travaux d’assemblage du moteur. Il est donc indispensable de respecter les conseils que nous vous détaillons dans cette notice.

1. Cylindres à chemise fonte (réalésables) :
Si vous changez de piston sans réaléser, assurez vous que l’alésage du cylindre soit en parfait état et que le jeu de fonctionnement soit dans les tolérances.
Si un réalésage s’avère nécessaire, nous vous conseillons de bien nettoyer les plans de joints supérieur et inférieur du cylindre avant de le fixer sur la réaléseuse ; ceci afin de garantir un parfait équerrage des alésages.
Alésez le fût du cylindre à 7/100 de la cote finale souhaitée. Pour obtenir cette cote finale ainsi qu’un parfait état de surface en traits croisés, utilisez un rodoir à pierres d’un grain standard de 220 équivalent à des pierres «SUNNEN» de 55 ou 57.

2. Cylindres traités (non-réalésables) :
Il est indispensable de contrôler la géométrie du cylindre pour s’assurer que celui-ci soit dans les tolérances du constructeur. Cette opération se fait à l’aide d’un alésomètre pour le diamètre exact du cylindre, et à l’aide d’un micromètre pour le diamètre précis du piston
En cas de détérioration de l’état de surface ou d’un cylindre hors-tolérances, il faut obligatoirement faire retraiter ou rechemiser le cylindre.



3. Cylindres à barette d’échappement :
La barette d’échappement est un guide-segment(s). Situé au point le plus chaud, elle subit d’énormes contraintes thermiques. Pour pallier aux éventuels problèmes de grippage, il est nécessaire d’usiner cette barette, afin qu’elle soit en retrait par rapport à l’alésage de 0,10 à 0,15 mm (pour une hauteur de barette de 20 à 30 mm) ou de 0,15 à 0,20 mm (pour une hauteur de barette de 30 à 40 mm) (voir fig. 1).
L’usinage de cette barrette ne doit en aucun cas présenter d’arêtes vives (usinage uniforme en «galbe»).

4. Cylindres avec valves d’échappement :
Pour l’installation d’un piston en surcote dans un cylindre équipé de valves d’échappement, il est impératif de contrôler le jeu entre la(les) valve(s) en position fermée et l’alésage du cylindre.

a. Valve rotative :
Cette valve doit être en retrait de 0,4 mm au minimum par rapport à l’alésage, et ceci sur toute sa plage de rotation. Cette adaptation peut se faire à l’aide d’une fraise rotative ou d’un manchon abrasif (voir fig. 2).





b. Valve à guillotine :
Cette valve doit être en retrait de 0,4 mm au minimum par rapport à l’alésage, et ceci en position fermée. Cette adaptation peut se faire à l’aide d’une fraise rotative ou d’un manchon abrasif. Il est nécessaire d’ajuster cette valve sur la surface qui pourrait entrer dans le cylindre (voir fig.3).

5 -Chanfreins:
Après le réalésage d’un cylindre 2 temps fonte ou le retraitement d’un cylindre il faut impérativement usiner les chanfreins d’entrée de toutes les lumières et de tous les transferts pour empêcher les segments d’accrocher et de se briser sur les arêtes vives. Pour cela, utiliser une fraise rotative en carbure en brisant l’angle vif sur 1 à 2 mm de haut avec un angle de 20° (voir fig. 4).



6 -Tolérances piston / cylindre / segment(s) :
Avant de déterminer le diamètre de l’alésage, il faut mesurer le piston à son point le plus fort. Un piston étant conique et elliptique, ce point se situe perpendiculairement à l’axe, à la base ou au-dessus de l’échancrure (voir fig. 5).
Contrôlez également à l’aide d’un jeu de jauges d’épaisseurs le jeu à la coupe des segments, en introduisant chaque segment dans le cylindre. Le jeu préconisé est de 0.25 à 0.40 mm minimum selon les alésages (voir tableau et fig. 6).







7 - Montage du piston et des segments :
Avant de remonter le cylindre, il est indispensable de le nettoyer avec un produit détergent, puis à l’eau savonneuse pour éliminer toute la poussière de fonte avant d’enduire les surfaces usinées d’un film d’huile.
L’inscription EXH ou la flèche gravée sur la calotte du piston indiquent le côté échappement.
Si lors de l’emmanchement du cylindre sur le piston les ergots d’arrêt de segments passent dans la lumière d’admission (voir fig. 7), ne faites jamais pivoter le cylindre afin d’éviter de casser les embouts de segments.
Serrez les écrous du cylindre et de la culasse au couple préconisé par le constructeur.

[Maxx]

Cette semaine j'ai eu un rayonnage à faire , Versys m'ayant commander deux Jantes Excel noire plus les jeux de rayons pour sa 450 YZF, je me suis dit tiens quelques photos pour MX-Team seraient peut ètre bienvenues.
Donc bein voilà ce que j'ai pu prendre avec mon modeste téléphone à la qualité passable.

bref , la 1ère étape consiste à dérayonner les roues pour virer les vieilles jantes toutes tordues et bien sur les 3/4 des rayons étant grippés, la disqueuse est rentrée en action.
Pour ceux qui ne sont pas habitués au rayonnage, soit vous emmener chez un pro, soit vous essayer de noter la taille et l'endroit de chaque rayon, moi avec l'habitude (j'en fait depuis 1981) je fais ça presque les yeux fermés.

une fois le moyeu à nu (la j'ai laisser disque et courrone car ça ne me gêne pas, mais quand on débute il vaut mieux avoir le champ libre) on s'attaque à la protection de la jante elle même, si c'est une jante annodisée, ce qui est le cas ici puisque elles sont noires, avec du scotch de peinture.




une fois cela fait, on présente la jante en lieu et place de son montage définitif : ici j'ai coinçé l'axe de roue dans un étau et posé le moyeu dessus, j'ai toujours procédé de la sorte, d'autres utilisent une rayonneuse mais perso je preferre ainsi et ce n'est pas plus compliqué.
on prend le 1er rayon et on le positionne dans le moyeux (j'ai oublier de préciser coté disque pour la roue arrière et coté opposé au disque pour la roue avant, sur les motos de cross) le 1er rayon est un rayon pousseur, on trouve sur la jante l'emplacement qui lui est bon (avec un peu d'habitude on le voit dessuite) puis soit on positionne deux autres rayon pousseurs à un bon intervale, soit (sur une jante à 36 trous, généralement le cas sur nos machines) on compte 4 trous sur la jante pour y mettre le 2ème rayon qui lui sera à la suite du 1er sur le moyeu, et ainsi de suite.




une fois les 9 rayons pousseurs en place coté disque (pour la roue arrière que l'on est entrain de faire) on vas maintenant poser les 9 rayons tireurs en les croisants et en partant vers l'arrière (puisques ils tirent) , sur la jante ce sera le trou n°3 car on saute un trou qui lui est pour l'autre coté, au final de ce coté de la roue on aura un rayon un trou un rayon un trou ect ect... pour les têtes de rayons il faut les vissées seulement jusqu'à ce que le filetage du rayon ne soit plus apparent, ni plus ni moins, ça servira à centrer la jante par rapport au moyeu ( le saut )
bon le coté est fini on tourne l'ensemble et on est maintenant du coté couronne, et l'on procède de la même façon.. ça va vous suivez ?
ok alors une photo



Tout les rayons sont en place, il ne vous reste plus qu'a approcher les têtes de rayons 1/4 de tour par 1/4 de tour sur les 36 rayons et jusqu'à ce que toutes les têtes soient finalement en contact avec la jante.
Maintenant nous allons régler le saut de la jante, on positione une pige verticalement en contat avec la jante et on fait tourner la roue, la pige va s'écartée d'elle même de la jante (et oui ne croyez pas que le saut allait se régler tout seul, c'est trop facile ) donc on s'apperçois que ça touche, ça touche pas, bref ça tourne pas rond (on ne s'occupe pas du voile pour l'instant) donc la ou ça touche on va visser les têtes, parcontre il faudra dévisser avant les têtes qui leurs sont opposées, on affine le tout jusqu'à un résultat final parfait (voir correct car en MX un saut de 1mm ne se sentira absolument pas). Tout est ok, alors maintenant on va s'occuper au voile, et oui une jante neuve n'est jamais droite à 100% encore plus une fois qu'elle est montée et que les rayons tirent dessus, on positione donc la pige (perso je fais ça avec un support aimanté de comparateur à cadran et un vieux rayon qui sert de pige) horizontalement en contact ave cle coté de la jante (ou l'on aura pris soins de virer le scotch de protection si on a fait une jante anodisé et qu'on là protégée) , on tourne la roue et pareil que pour le saut on règle le voile en serrant ou desserrant les têtes selon si l'on est sur une bosse ou sur un creu, si c'est une bosse on desserre les têtes suppérieures et on resserres celles d'en dessous, et inverssement pour un creu.

pour finir on contrôle que tout les rayons sont sérrés et l'on donne 1/3 de tour sur chaque rayons pour confirmer le serrage.
Voilà c'est fini et vous pourrez admirer le travail final avant de remonter vos pneus (sans rayer les jantes) et monter les roues sur vôtre titine.

PS : ne pas oublier que les roues neuves vont se rodées et qu'il faut absolument vérifier le serrage des rayons à chaque arrêt au paddock et ceci durant quelques sessions, une fois que ça ne bouge plus, si c'est bien fait vous n'aurrez plus à y revenir.

[JorK#17]

Cette semaine j'ai eu un rayonnage à faire , Versys m'ayant commander deux Jantes Excel noire plus les jeux de rayons pour sa 450 YZF, je me suis dit tiens quelques photos pour MX-Team seraient peut ètre bienvenues.
Donc bein voilà ce que j'ai pu prendre avec mon modeste téléphone à la qualité passable...

Super tuto mais tu ne parles pas du placements des rayon de différentes tailles, car je suis actuellement entrain de me faire une deuxieme paire de roues (moyeu talon) et j'ai reçu mes rayons arriere(18 d'une longueur et 18 d'une autre), j'avais vu que la premiere passe de 9 rayons (longs) puis la seconde passe (court), 3e (long) et 4e (court). Peux-tu confirmer ou rectifier.